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一张表梳理历史朝代顺序
看了明朝官员服饰，你就知道什么叫“衣冠禽兽”
衣冠禽兽是一个含有贬义的成语，出自明朝陈汝元的《金莲记·构衅》：“人人骂我做衣冠禽兽，个个识我是文物穿窬。”常用来指道德败坏的人，说他们徒有人的外表，行为却如同禽兽。
衣冠禽兽一词，源于明代官员的服饰。衣冠禽兽原指的是当官的，它是褒义词，后来怎么成为贬义词了呢?因为明代中晚期某些当官的贪赃枉法欺压百姓为非作歹，自然就成为贬义词了。
“衣冠”的本意，代指公共权力。人类社会往往就是“衣冠社会”，有光脚儿的，也有穿鞋的;有骑马的，也有骑驴的。衣服穿戴始终法度森严，极有尺寸，就像梨园那句行话：“不怕穿破，就怕穿错。”特殊阶层，非常重视“衣冠”标志。
明代服制规定：文官一品绯袍，绣仙鹤;二品绯袍，绣锦鸡;三品绯袍，绣孔雀;四品绯袍，绣云雁;五品青袍，绣白鹇;六品青袍，绣鹭鸶;七品青袍，绣溪敕;八品绿袍，绣黄鹂;九品绿袍，绣鹌鹑。
武将一品、二品绯袍，绘狮子;三品绯袍，绘老虎;四品绯袍，绘豹子;五品青袍，绘熊;六品、七品青袍，绘彪;八品绿袍，绘犀牛;九品绿袍，绘海马。因此，人们称文武官员为“衣冠禽兽”。这就是“衣冠禽兽”一词的来源。
当时，“衣冠禽兽”是一个令人羡慕的赞美词，只是到了明朝中晚期，官场腐败，“衣冠禽兽”才演变成为非作歹、如同牲畜的贬义词。
明代官服上的禽兽被绣在两块正方形的名叫“补子”的织锦上，使用时将它缝在官员的服装上，前后各一块，所以官员的服装也叫“补服”。
“补子”是明代官服上新出现的等级标志，被明代以后的官场所沿用，成为封建等级制度最突出的代表。
明代官员服饰除了别具匠心的“补服”外，还有几种作为特殊恩赏的服装也是别具一格的，如蟒服、飞鱼服、斗牛服。这三种服装的纹饰，都与皇帝所穿的龙衮服相似，不属品官服制之内，是明朝内使蒙恩特赏的赐服。
蟒服中的“蟒”与龙很相似，但是为了区别皇帝和其亲属服装上的五爪龙纹，就称之为“蟒龙”。因为蟒服和皇帝的龙袍很像，所以是绝对不可以随便穿着的，只有重臣权贵蒙赐才可以穿用。
相比蟒、蟒补、过肩蟒、过肩云蟒、百花蟒等，斗牛服和飞鱼服就宽松多了，一品、二品官都可以穿。斗牛服中斗牛的身体与龙也很相似，既有鳞也有爪，就是头部的角向下弯曲，和龙有所不同。而飞鱼则是根据《山海经》中的鳐鱼形象想象而成的，它有蛇的头部，鱼的身子，左右各有一个翅膀。可是到了后来便混乱起来，百官甚至宦官都有穿着飞鱼服和斗牛服的，甚至许多人在绘制这种图案的时候，还有意无意地向蟒袍靠近，嘉靖帝于是下令百官不许擅自使用蟒衣、飞鱼和斗牛服以免发生僭越的事情。
鉴于当时服制出现混乱现象，嘉靖七年时便参照古时玄端服的制度制定了“忠靖”乌纱帽，用忠靖之名，勉励百官进思尽忠，退思补过，要忠君爱国，不能有二心。
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明朝锦衣卫的服饰你见过吗？竟然比皇帝的衣服还要华丽
说起锦衣卫，想必大家都有所耳闻。锦衣卫的前身是掌管朝廷仪仗的一个叫仪鸾司的机构，既然是仪仗机构，那么对相关人员的形象要求就很高，因此里面都是些人高马大的壮汉。朱元璋为了使全国都处于自己的掌控之下，想培养一群特殊的人员来从事侦查、逮捕、审问等活动，这些人员不经司法部门，直接听命于皇帝。朱元璋身边这些最贴身、最亲近的仪仗人员就成了他的首选。
朱元璋
洪武十五年(公元1382年)，朱元璋下令改仪鸾司为锦衣卫。作为皇帝的贴身卫队，为了保证皇帝的安全，锦衣卫必须防患于未然。他们于是时时出动，刺探可能威胁皇权、危害朝廷的行为和言论，并捉捕和审讯嫌疑人。锦衣卫拥有自己的监狱，名叫诏狱。锦衣卫将人抓来以后，就关在诏狱里严刑拷打，犯人不是屈打成招，就是熬刑不过而死，因此朝中百官跟天下百姓都很害怕锦衣卫。外地百姓只要看见“鲜衣怒马作京师语者”，就知道是锦衣卫来抓人了，会赶紧躲起来。
锦衣卫从字面上看，就是穿着锦衣的卫士，锦衣指的是精美华丽的衣服。那么锦衣卫的衣服有多“锦”呢?
锦衣卫的高级官员有三种服饰：蟒服、飞鱼服跟斗牛服。
蟒服
蟒服是一种皇帝御赐的服饰，穿着时要系玉带。四爪为蟒，五爪为龙，皇帝所穿的衣服是秀有五爪的龙袍，而蟒服上的蟒为四爪，由此可见蟒服就比龙袍低一个层次。明《万历野获编·补遗》卷二说：“蟒衣如像龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪耳。”皇帝作为最高统治者，所穿的衣服肯定是天底下最华丽的，而就比龙袍低一层次的蟒服，其华丽程度可想而知。
飞鱼服
飞鱼服并不是大家所想象的上面秀着会飞的鱼的衣服，“飞鱼”这个词语出自《山海经》：“其状如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。”《林邑国记》记载：“飞鱼身圆，长丈余，羽重沓，翼如胡蝉。”飞鱼是一种龙头、有翼、鱼尾形的神话动物。飞鱼于蟒长得很像，飞鱼服是仅次于蟒服的一种服饰。
斗牛服
斗牛服因上绣虬属兽斗牛，因此得名。清《渌水亭杂识》卷二：“ 明朝翰林官，五品多借三品服色，讲官破格有赐斗牛服者。”《明史·舆服志三》：斗牛服与蟒服、飞鱼服，因服装的纹饰，都与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在品官服制度之内，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。斗牛服是次于蟒服、飞鱼服的一种隆重服饰。
上面的三种服饰毕竟太为华贵，因此只有锦衣卫的高级干部在正式的场合才能穿着，例如祭祀、加冕等。在一般场合，锦衣卫高级干部穿大红便服，一般人员穿青绿色便服，执行任务的时候也是如此。
绣春刀
除了服装之外，锦衣卫还有一个显著的特征就是腰悬绣春刀。绣春刀是一种皇帝御赐的短刀，刀身短而窄，只有在获得皇帝的赏赐之后才能佩戴。据【春明上赊录】记载：“绣春刀极小，然非上赐，则不敢配也。”
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明朝皇帝的常服：使用场合最广，具有方便百搭的特点
明代皇帝常服使用范围最广，如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。洪武元年定皇帝常服用乌纱折角向上巾，盘领窄袖袍(即圆领)，束带间用金、玉、琥珀、透犀。永乐三年定：“冠：以乌纱冒之，折角向上，今名翼善冠;袍：黄色，盘领、窄袖，前后及两肩各金织盘龙一;带：用玉;靴：以皮为之”。皇太子、亲王、世子、郡王的常服形制与皇帝相同，但袍用红色。
翼善冠
用乌纱冒于外，冠后立有折角一对，末端朝上，冠之后山正面还保留有类似早期幞头系结、系带的装饰。明孝宗以后，折角末端由尖角变为圆弧形。明穆宗时，又在翼善冠上加饰嵌有珍珠宝石的金二龙戏珠。明神宗定陵出土有三顶翼善冠实物，一顶为金丝编成的金翼善冠，两顶为乌纱翼善冠。其中保存较好的一顶乌纱翼善冠高23.5厘米、口径19厘米，用细竹丝编成内胎，内衬红素绢，外蒙一层黄素罗，再以双层黑纱敷面。后山饰有二龙戏珠，龙身为金累丝编成，嵌有各色宝石及珍珠，龙珠用金制成火焰及花形底托，中间嵌珍珠一颗。系结、系带也以金累丝制作，镶有绿宝石。冠后折角为竹胎纱面，用金片折卷成缘边。
圆领
明初定为盘领窄袖袍，其后袍身与两袖逐渐宽大，又因其领式与所饰纹样而被称为“圆领”或“衮龙袍”。皇帝常服圆领为黄色(后期也有其他颜色)，领部右侧钉纽襻扣一对、大襟钉系带两对用以系结固定。在前胸、后背、左肩与右肩处饰有团龙纹样，前期以金织为主，后期多用彩织或彩绣。明英宗时在两肩团龙之上又加饰日、月二章纹，日纹在左、月纹在右。早期两袖往袖口处逐渐收窄，后变为宽袖，底边呈弧形，袖端开口，有极窄的缘边。袍身两侧开裾，在大、小襟及后襟的两侧各接出一片(共四片)，称为“摆”或“双摆”。另在后襟腰部两侧钉有带襻，用来悬挂革带。定陵共出土12件明神宗的四团龙常服圆领。
搭护
由半臂发展而来，唐代已在圆领袍下穿着半臂。明代以圆领、搭护、贴里作为常服的标准搭配。搭护为交领，短袖或无袖，领部通常缀有较宽的白色“护领”，衣身两侧开裾，并接有双摆，穿着时衬于圆领的摆内。定陵出土有31件“交领中单”(分半袖和无袖两式)，即为搭护，有些形制比较标准，有些则有所变化，其中大部分出土时都与圆领袍套在一起。
革带
皇帝常服革带用玉带銙(带版)，故也称为“玉带”。带銙共二十枚，外形大小各不相同，都有特定的名称：三台(大小共3枚)、圆桃(6枚)、辅弼(2枚)、挞尾(2枚)、排方(7枚)。带鞓(tīng)用皮革制成，外包红色或黄色织物，表面饰描金线五道。标准革带的带鞓一般分作三段：左段(缀三台中心方、左小方、左三圆桃、左辅、左挞尾)、右段(缀三台右小方、右三圆桃、右弼、右挞尾)、后段(缀排方)，左段与右段内侧各钉副带一条，上有小孔，后段两端有金属带扣一对，与副带连接，并通过小孔调节带鞓的围度，而整条革带的开口则在正前方三台处，以金属插销作为开合机关。由于常服革带要大于人体腰围，所以不具备束腰的功能，靠圆领上的带...
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明朝皇帝服饰竟然这么时尚？简约风到奢靡风随意切换
在我们固有的印象之中，中国古代皇帝的龙袍几乎都是十分相似的式子，“黄袍”的风行始于隋唐时期，其时崇尚“以黄为贵”。据《唐六典》中记载：隋文帝着柘黄袍，巾带听朝。尤其是在唐朝,皇帝不肯意本身和一样人同着黄袍,就公布了“禁士庶不得以赤黄为衣服”的号令。《野客丛书禁用黄》中记载:“唐高祖武德初,用隋制,皇帝常服黄袍,遂禁士庶不得服,而服黄有禁自此始。”此后，黄色成为皇家独一指定使用的颜色。
明朝皇帝的朱红色时尚龙袍
凭据《明史》记载:“礼部复言:“唐制，服色皆以散官为准。元制，散官职事各从其高者，服色因之。国初服色依散官，与唐制同。乃定服色准散官，不计见职，于是所赐袍带亦并如之。三年，礼部言:“历代异尚。夏黑，商白，周赤，秦黑，汉赤，唐服饰黄，旗号赤。今国度承元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚,于赤为宜。”"从之。”凭据《明史》之中的这段记载，我们能够认识到因为明朝皇帝的姓氏原因，所以明朝从朱元璋起头就不再以明黄色作为皇帝的专用服饰色彩，对于明朝的皇帝来说，朱红色显然更适宜他们。除了他们的姓氏带来的影响之外，最主要的原因应该是其时的朱元璋想要本身家眷的皇帝有区别于之前朝代皇帝的一个主要特点，最显而易见且最不费劲的就是改变皇帝的服饰特征。
凭据《明朝皇帝服饰:明朝皇帝常服详解》一文描述:“洪武元年定皇帝常服用乌纱折角向上巾，盘领窄袖袍(即圆领)，束带间用金、玉、琥珀、透犀。永乐三年.定:“冠:以乌纱冒之，折角向上，今名翼善冠;袍:黄色，盘领、窄袖，前后及两肩各金织盘龙- -;带:用玉;靴:以皮为之”。皇太子、亲王、世子、郡王的常服形制与皇帝沟通，但袍用红色。”明朝时期的朱红色和之前朝代的明黄色一般，成为了皇室的专用颜色，这种颜色只有朱姓皇室才可以平常穿戴，固然明朝时期的皇帝在常服的建造过程存在很多分歧的小细节，但总体来说他们平常所穿的服饰的整体设置和式子相差并不大，仍然可以从个中看出很多明朝特有的服饰特色。
嘉靖年间的“衮冕”奢靡风
比拟于古代汗青上的其他朝代来说，明朝的皇帝显然更留意本身的穿衣装扮，这或者和明朝皇帝特有的艺术审美有必然的关系吧，究竟明朝的很多皇帝固然没有政治才能，却稀有不尽的艺术细胞。凭据《百度百科――龙袍》记载:“冕服、衮服：冕服、衮服合称为“衮冕”，是古代最尊贵的制服之一。明代皇帝只用衮冕，取销其余五冕，为十二旒冕十二章服，用于祭奠六合、宗庙、社稷、先农、册拜、正旦、冬至、圣节等场合。”衮冕这类的服装是对照正式的皇帝御用制服，这在对照正规的场合才会使用到，正常情形下如许的服饰不会随意上身。就连如许正式的服装在明朝也有多种的式子，要知道在一样情形下如许正式的盛装出席是按照家传的规制进行的，不会有人随意的更改，显然明朝的皇帝就不是一样人。
在明朝朱元璋时期设置的衮冕服饰相对对照简单，朱元璋其时的设法是不想把过多的财帛和精神放在这些外观的事物上，...
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明朝皇帝的便服是怎样的？这种服饰有什么特色
便服是日常生活中所穿的休闲服饰。明代皇帝的便服就款式、形制而言，和一般士庶男子并没有太大区别。比较常见的便服式样有：曳撒、贴里、道袍、直身、氅衣、披风等。
曳撒。刘若愚《酌中志》记载：“曳撒，其制后襟不断，而两傍有摆，前襟两截，而下有马面褶，往两旁起。”的形制较为独特，它的前身部分(前襟)为上下分裁，腰部以上为直领、大襟、右衽，腰部以下形似马面裙，正中为光面，两侧作褶，左右接双摆。后身部分(后襟)则通裁，不断开。明代前期皇帝日常多穿。尹直在《謇斋琐缀录》中说：“昔叨侍宪宗皇帝，观解于后苑，伏覩所御青花纻丝窄檐大帽、大红织金龙纱、宝装钩绦。又侍孝宗皇帝讲读于青宫，早则翼善冠、衮绣圆领，食后则服、玉钩绦。而予家赐衣内，亦有一件，此时王之制，所宜遵也。”
贴里。贴里既可外穿，也可穿在外衣内当做衬衣，如穿常服时，通常在圆领、搭护之下穿着贴里。贴里的形制与相近，都是上下分作两截，但只是前襟分裁，后身不断，而贴里则前后襟均断开，腰部以上为直领、大襟、右衽，腰部以下做褶，形似百褶裙，大褶之上通常还有细密的小褶，无马面。衣身两侧不开裾，亦无摆。《酌中志》云：“贴里，其制如外廷之褶……”并根据贴里褶子的形制分为大褶、顺褶等不同款式：“大褶，前后或三十六、三十八不等，间有缀本等补。顺褶，如贴里之制，而褶之上不穿细纹，俗为马牙褶，如外廷之褶也。”
发掘定陵时，在明神宗棺内出土了一件贴里，面为织金妆花缎，罗里，上下分裁，腰部以下正面打有合抱褶十三个(背面因残碎不详)。地纹为灵芝捧金“寿”字、仙鹤托金“寿”字。衣身装饰有云肩、通袖襕、膝襕纹样，内饰喜相逢戏珠龙、寿山福海、云纹等，皆金线绞边。《定陵》报告将这件贴里定名为“衬褶袍”，依据是《酌中志》“顺褶”条下提到的：“世人所穿子，如女裙之制者，神庙亦间尚之，曰‘衬褶袍’，想即古人下裳之义也。”从定陵出土贴里的复制件来看，衣褶形如马牙，大褶上不作细褶，应即《酌中志》中的“顺褶”。
道袍，又称褶子、海青等，是明代中后期男子最常见的便服款式之一，也可作为衬袍使用。《酌中志》记载：“道袍，如外廷道袍之制，惟加子领耳。”定陵出土有8件明神宗的道袍。道袍通常的形制为直领、大襟、右衽，小襟用系带一对、大襟用系带两对作为固定，大袖，收口，衣身左右开裾，前襟(大、小襟)两侧各接出一幅内摆，打褶后缝于后襟里侧。内摆的作用主要是遮蔽开裾的部位，使得穿在里面的衣、裤不会在行动时露出来，保持了着装的端整、严肃。
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明朝皇帝的服饰有什么讲究？终于知道明朝皇帝为什么这样穿了
明朝服饰是丰富多样化的，是争奇斗艳、流光溢彩的，明朝服饰在中国古代传统服饰中占据了重要的地位。明朝服饰的演变，反映了人们追求个性解放，追求民主意识，敢于反抗的思想觉醒，也反映了当时社会的艺术文化潮流趋向。
明朝皇帝的穿搭有什么讲究？
现在有关明代古装剧最大的缺陷就是皇帝头戴金光闪闪的善翼冠。实际上明代皇帝的常用冠帽还是以乌纱善翼冠为主。
明太祖朱元璋，头戴乌纱善翼冠，身穿龙袍，双眼炯炯有神，颇有帝王之威严。
明成祖朱棣，成祖皮肤黝黑，胡须较长，穿着和其父朱元璋为同一款式。值得注意的是，成祖的指甲并不长，可见朱棣绝非皇宫内养尊处优之辈。
明仁宗朱高炽，命运多舛的皇帝，穿着和太祖成祖一致。
明宣宗朱瞻基，既是明君，又是艺术家，穿着与前代明朝皇帝一致。
明宪宗朱见深。在英宗和宪宗时期，明朝皇帝的龙袍发生变化，开始出现多种图案，颜色也更为丰富。
明武宗朱厚照，皇帝中的异类，喜好玩乐，却并非无能之辈，他的龙袍相对于宪宗和英宗以及其父孝宗，还是比较朴素的，但他肯定不光有这一件龙袍。
嘉靖皇帝之父，兴献王朱祐杬。这位被追封的皇帝的龙袍色彩丰富，龙袍图案极其生动。
嘉靖皇帝朱厚熜。龙袍风格基本和其父一样。
明穆宗朱载垕，明朝中后期的一位皇帝。从他开始，明朝皇帝的善翼冠上开始出现二龙戏珠的装饰。
万历皇帝朱翊钧，红色龙袍在明朝皇帝的画像中颇为少见。
明光宗朱常洛，在位仅一月的倒霉皇帝。
中晚明的龙袍风格相对于早期明代龙袍和宋代皇帝的常服来说，色彩更为丰富。和皇帝龙袍一样，宋明的瓷器风格也不同，宋代的瓷器较为朴素，而明代的瓷器尤其是隆庆万历时期的瓷器，则色彩鲜艳。可见宋明两代审美的不同。
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朝代服饰特点与时代背景息息相关，明朝女子服饰是什么样的？
相较中华五千年历史，明朝是离我们这个年代较近的一个朝代，我们都知道明朝是一个酷吏时代，政治十分专制，每个朝代的服饰特点都与当时的时代背景息息相关，那么，明朝时代的女装主要有什么款式?明朝女装又有什么特点呢?
一、褙子
褙子
褙子又简称背子，是大众化服饰，上至皇宫贵戚，下至黎明百姓皆可穿，主要分合领和对襟两种，但是贵服与平民穿戴有一定等级制度，凡对襟.大袖，通常为贵妇礼服;凡对襟.小袖，通常为普通妇女的便服。
褙子样式承袭于宋朝，到了明代有一定的修缮，衣长与裙齐，左右腋下开禊，衣襟敞开，两边不用钮扣，有时以绳带系连。
褙子
二、霞帔
霞帔
霞帔是一种帔子，两条绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子的“披帛”，人们比喻成美丽的彩霞，为此有了霞帔之称。
霞帔有着较严格的穿戴制度，其上的纹路与品级相等：一品、二品命妇霞帔，用蹙金绣云霞翟鸟纹。三品、四品霞帔，绣云霞孔雀纹。五品霞帔，绣云霞鸳鸯纹等。
霞帔
三、比甲
比甲
比甲是无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式通常较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。传于元朝，在明朝前期中期流行面不广，直到中叶之后，才得到推广，北方妇女尤为喜爱。
四、衣裙
衣裙
明代妇女虽无“时式妆“之说，但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者。
五、水田衣
水田衣
水田衣应该算是明朝最为花俏的一种女装服饰了，它用各种颜色的零碎布料缝制而成，显眼的斑斓色彩使其与其他服饰形成很容易区别，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。
六、其他常见服饰
1、襦裙、
襦裙
2、白绫袄。戴狄髻、头面，穿白绫袄、蓝缎裙。明代元宵节有走百病的风俗，即妇女在十六日夜结伴出游走桥摸门钉，一般穿白绫袄(衫)或白裙。
白绫袄
3、半臂(明前期)。起源较早，宋元时仍很流行，明代女子一般穿在袄衫之外
半臂
4、狄髻(明前期)。戴狄髻，扎包头，穿交领袄(衫)、马面裙
狄髻
5、纱衫。绾发髻，穿薄纱(罗)衫子，内穿主腰、马面裙，这是夏天时女性在私人空间里的穿着，并不用来会客或外出
纱衫
7、主腰(明前期)。盘发髻，戴衔珠插梳等头面首饰，上身穿交领衫(衣襟披开)，内穿主腰，也称抹胸，明代女性贴身内衣款式之一。
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明朝服饰是一个时代的见证，在中国古代传统服饰中占据了重要的地位
说到中国古代服饰，很多人首先想到汉服，想到唐朝服饰。前面，我们曾经分析过唐朝女性服饰，今天我们不说唐朝，而是来聊聊明朝服饰。
服饰，一个在现代人看来很简单的饰物，其实，早在古代，它的功能远远不止我们现在看到的这样，仅是用来保暖御寒，修饰美化而已。在古代，服饰和周代的礼器功能相类似，都曾被用作强化统治，维护等级制度的工具，服饰的政治功能主要体现在冠服制度上。
明朝时的衣饰，专指这段时期的汉服，即明制汉服。明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。
中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰(韩服、琉装、越服)亦深受明朝服饰影响。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
明朝服饰是一个时代的见证，它反映明代社会的思想意识形态，反映了当时人们的生活水平和社会发展状况，反映了当时明朝的整个社会风貌。明朝初期，虽然统治者试图通过各种服饰礼仪制度来维护统治，来打造一个理想的社会家园，但是显然这种禁锢人们思想的服饰制度并不得人心，随着社会经济的发展，资本主义的萌芽，这套繁杂的服饰制度最终被一步步摧毁。整体来说，明朝服饰的发展历程带有非常明显的指向性，这种指向性不仅指向封建等级制度，还指向整个社会大环境。不过，不管如何，明朝服饰是丰富多样化的，是争奇斗艳、流光溢彩的，明朝服饰在中国古代传统服饰中占据了重要的地位。
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明朝服饰具有创新特点，连官员的帽子也下了很多功夫
很多人都非常的喜欢某部描述明朝的小说，都是考据过的东西，还是相当的真实，但是它更多的是对于官场，对于整个官场的有一个非常清晰的认知，因为作者本身是从事过相关的行业的，所以说他们懂官场里面的事情，他才能写出这样的小说。
其实说实话，明朝人是非常有趣的，就官服这一点，就是非常具有创新的角度的。我们都知道，明朝之前是元朝，当时汉人的地位非常的低，可以说是被迫害了很多年。所以说朱元璋上位之后立马开始设计全新的服饰，可以说是继承了之前一些经典的一些设计，而且又加入了一些新的元素，因为我们已经遭受了太长时间的压抑，汉族人民刚刚夺回政权之后，有了一个全新的面貌以及一个全新的服饰去面对自己接下来的新生活，这一点对于老百姓来说也是非常的重要的。
其实明朝的礼制也是非常的完备，所以说，自上而下也形成了一套完整的规矩，这一点在自己的服装上也体现得非常的明显。整体来说，明朝人是非常的优雅，并且非常的聪明的。首先，明朝有一个创新的地方就是发明了立领，可以说这一点可能在很多现代的服装中也能够发现，而且前襟扣了很多密集的纽扣，这也是明朝的服装一个比较独特的地方，但是腰带的地方确实比较宽松，甚至官员上朝的服装，还有一些戏曲的风格。下身也是特别的宽松，可以说要求你走路昂首阔步，要不然可能确实有一些麻烦。
明朝对于整个人的走路的姿势以及坐的姿势有非常严格的要求，整体来说是非常规范的一套服饰，并且对于官员来说，也有很多不同的服装以及不同的这个标准，对于他们来说，需要严格遵守这些标准，因为朱元璋本人是一个非常严谨的人，所以说他不希望自己制定的规矩有人打破。以前在朝堂上他也会极力要求这些官员能够尊重礼制。并且当时在设计官员的服装以及官员不同等级的这个服装的时候，朱元璋也是亲自参与了设计，并且给出了自己的很多意见，他本身是非常的喜欢节俭的，所以在很多服饰的部分也用了一些不是非常名贵的衣料，这一点也被后世很多人所夸赞。
明朝在官员的帽子这一点上也是下了很多的功夫，很多帽子都显得非常的不同，当然其中最比较出名的就是东坡帽了，其实这个帽子最主要是因为诗人苏东坡，他本人是一个非常放荡不羁的人，所以说把自己的帽子弄的奇形怪状，但是最后这顶帽子却被自己流传了下来。然后明朝的一部分布衣是非常的喜欢戴这样的形状的帽子。其实说实话，现在有很多电视剧都是对于明朝历史的一些改变，但是对于服饰这部分确实有一些粗糙，没有尊重古人的一些设计，其实我们应该在服装以及在一切的设计上都尊重历史，还原历史，才能够将自己的电视剧拍摄的更加的完美。
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明朝汉服最突出的特点是什么？明朝普通百姓的服装品种十分丰富
大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。
在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。
明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。
明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。
汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。
纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。
明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。
明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。
明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。
脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。
明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。
下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。
裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙，名“玉裙”。
帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。
明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。
明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。
明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：
贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式;
平民作为常服，用直领小袖对襟形式。
明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。
另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子...
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